Categoria: Curiosità

La pista ciclabile delle Dolomiti è un bellissimo percorso ciclabile che si sviluppa da Calalzo di Cadore ( in Veneto) fino a Dobbiaco ( Alto Adige). Si tratta di una pista ciclabile particolare, poiché di fatto è l’unica ciclabile “di montagna” italiana. Con uno sviluppo di sessanta chilometri collega la Valle del Piave, nel Bellunese, con la Val Pusteria, attraverso la Valle del Boite, la Conca di Cortina e la Valle di Landro. Calalzo, il punto meno elevato del percorso, si trova a 758 metri sul livello del mare. Il punto più elevato, invece ( ovvero il Passo Cimabanche) a quota 1528 metri. Il percorso è in continua ascesa da Calalzo fino a Cimbanche, mentre il tratto altoatesino è in leggera discesa fino a Dobbiaco ( a circa 1200 metri di quota). Il percorso è completamente asfaltato sul tratto veneto, mentre sul tratto altoatesino è sterrato.

Storia

La Pista Ciclabile delle Dolomiti è stata realizzata tra il 2003 e il 2009 lungo il percorso della linea ferrovia dismessa Calalzo-Dobbiaco, ferrovia costruita in occasione della Grande Guerra e che rimase in servizio fino agli anni Sessanta. Nel 1956, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Cortina, essa trasportò migliaia di persone al giorno. Durante la bella stagione questa ciclabile è una valida alternativa alla trafficata Strada Statale 51. In questa stagione è anche possibile utilizzare il servizio Bike’n’Bus per il trasporto biciclette.

Da Calalzo di Cadore a Borca di Cadore

La pista ciclabile comincia da Calalzo di Cadore, termine della ferrovia che risale la Valle del Piave da Belluno e Longarone. Il piazzale antistante la stazione è il terminal di diverse linee di autobus che conducono a Cortina, Sappada, Comelico. Poco distante dalla stazione si può visitare il Lago delle Tose e l’area termale ed archeologica di Lagole, sul bordo del Lago artificiale del Cadore. La pista procede in direzione ovest incontrando una serie di borgate, tra cui Pieve di Cadore ( luogo di nascita del grande pittore Tiziano), Tai di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore( che ospita un altro bel lago artificiale). Dopo questa località si entra nella Valle del Boite e il paesaggio si restringe, con la valle che si fa più stretta. Si passano qui località come Venas di Cadore e Peaio. Dopo Vodo di Cadore ( che ha anch’essa il suo bel lago) la valle torna ad aprirsi in ariosi prati, anche se sono ancora i fitti boschi di conifere a dominare il paesaggio sul lato ombroso ( destro) della valle. Sul lato soleggiato ancora più impressionanti sono le vedute sul Monte Antelao, che domina la valle come un immenso castello di roccia

Da Borca di Cadore a Cortina d’Ampezzo

Proseguendo si incontra Borca di Cadore, dove è consigliata una visita all’ex-villaggio Eni di Corte di Cadore e poi San Vito di Cadore. Questa località si trova a 21 chilometri dalla partenza ed è il principale centro prima di Cortina. Impressionante da qui la vista sul Monte Pelmo, simile ad un gigantesco torrione isolato. Presso San Vito si trova il famoso lago di Mosigo, immerso in una cornice montana stupenda. Da San Vito una bellissima escursione porta a scendere nella Val d’Oten, che poi termina proprio a Calalzo di Cadore. In questa valle si trovano le stupende cascate delle Pile. Prima di giungere a Cortina la valle si restringe di nuovo e si passa Dogana Vecchia, dove un tempo passava il confine tra Repubblica di Venezia e Tirolo. A Zuel si entra finalmente nella conca di Cortina d’Ampezzo. Tale località è famosa per la sua mondanità ed è a volte chiamata la “perla delle Dolomiti”.

Da Cortina d’Ampezzo a Cimabanche

La conca di Cortina è un fiabesco spalto ammantato di prati e circondato dalle celeberrime cime dolomitiche dell’Antelao, delle Tofane e del gruppo del Pomagagnon. Non tutto però è idillio, la parte centrale è infatti assediata dalle costruzioni e in alcuni momenti può essere davvero affollata. Le frazioni sparse nella conca sono però decisamente più tranquille e regalano panorami da cartolina. Da visitare il cimitero della Prima Guerra Mondiale a Pocol. Da Cortina si irradiano molte strade che conducono verso celeberrimi passi: attraverso quello delle Tre Croci si può raggiungere Misurina e le affollate Tre Cime di Lavaredo, ma anche l’intatta Riserva del Somadida e Auronzo. Attraverso il Passo Falzarego si può invece scendere in direzione di Arabba, della Marmolada e dei passi del Sellaronda, così come sull’Alta Badia ( tramite il Valparola). Tramite il più tranquillo Giau si può invece scendere nella Val di Zoldo. La pista ciclabile segue però un altro percorso e, parallela alla strada statale d’Alemagna si addentra nelle foreste tra Monte Cristallo, Tofane e i grandi altopiani di Fanes, Sennes e Braies. La parte veneta dell’itinerario finisce a Cimabanche, da lì la ciclabile prosegue sterrata in discesa in direzione di Dobbiaco e della Val Pusteria.

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La Pista Ciclabile della Valle dell’Adige è una pista ciclabile che si sviluppa lungo le rive del fiume Adige, in Trentino. L’inizio è posto a Nord al confine con l’Alto Adige, tra il comune trentino di Roverè della Luna e quello sudtirolese di Salorno/Salurn; mentre il termine meridionale è il confine con la Provincia di Verona e con la Regione Veneto poco dopo la località Borghetto di Avio. La lunghezza complessiva è di circa 82 chilometri.

Le attrattive di questa ciclabile sono molteplici. Innanzi tutto il percorso offre la possibilità di pedalare tra montagne stupende senza fare nessuno sforzo. Il punto di partenza è infatti situato a 205 metri sul livello del mare, mentre l’arrivo è a quota 120 metri. Questo ci rende l’idea di quanto modesto sia il dislivello del fondo-valle. La valle dell’Adige ha la caratteristica poi di essere una delle vallate alpine più larghe in assoluto, con una larghezza che spesso supera i due chilometri. Essa è completamente ammantata di campi di mais, vigneti e meleti e cinta da pareti spesso formidabili, con un paesaggio quasi sempre da cartolina. Lungo i fianchi della valle sorgono numerosi castelli e si attraversano città ricche di storia.

Da Salorno a Trento

La partenza è situata presso la Stretta di Salorno, luogo dove la valle si restringe, separando l’Alto Adige tedescofono dal Trentino italofono. Pedalando in direzione della corrente dell’Adige arriviamo dopo pochi chilometri nella Piana Rotaliana, vasta conca famosa per la produzione di famosissimi vigneti, tra i quali primeggia il Teroldengo. La piana è solcata dal torrente Noce, che scende dalla Val di Non. La vista sulle Dolomiti di Brenta, altissime sul fondovalle dai loro 3200 metri di altezza è incredibile. Dopo una decina di chilometri si raggiunge la parte settentrionale della Conca di Trento, dominata purtroppo da vasti impianti industriali, ma che ospita anche le foci del Noce e dell’Avisio ( quest’ultimo presenta un’importante zona umida). Trento è una città ricca di storia, a partire dal famoso Concilio e ospita il Castello del Buonconsiglio, la Cattedrale di san Vigilio e il Muse ( Museo delle Scienze di Trento).

Da Trento a Rovereto

Dopo Trento la valle si apre di nuovo e la campagna ritorna protagonista. Sulla destra orografica della valle spicca titanica la vetta della Paganella. Presso Besenello sorge il famosissimo Castel Beseno, il più grande della regione. Alle sue spalle le montagne ospitano la Riserva Scanuppia, incredibile scrigno di natura incontaminata compresa tra la Valle dell’Adige e la Valsugana. Ancora più in giù e si giunge a Rovereto, seconda città del Trentino. Qui si trova il MART ( museo di arte moderna e contemporanea), l’ex porto fluviale di Borgo Sacco e il Museo della Grande Guerra, dedicato alla Prima Guerra Mondiale. La città e i dintorni sono particolarmente legati alle vicende di questo periodo e videro numerosi scontri tra le truppe italiane e austriache.

Da Rovereto al Veneto

Da qui in poi lo sbocco vallivo prende il nome di Vallagarina. Dopo Rovereto ecco Mori e la diramazione per la pista ciclabile che conduce al Lago di Garda ( in soli tredici chilometri) nonché i Lavini di Marco, i resti di un’enorme frana citata anche da Dante. Continuando lungo la Vallagarina ecco Serravalle all’Adige e la sua “Chiusa” simile a quella di Salorno. Da qui si possono raggiungere gli stupendi altopiani di Brentonico e Polsa, con la possibilità poi di continuare fin sul Monte Baldo. Sul finire dell’itinerario si raggiungono le deliziose cittadine di Ala e di Avio, quest’ultima famosa per il Castello di Avio ( bene Fai) e per essere il comune più meridionale del Trentino. Il nostro percorso termina dopo 82 km al confine con il Veneto, presso la località di Borghetto. La pista ciclabile continua però anche in territorio veronese.

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Questo percorso ciclabile si snoda in Alto Adige dalla città di Bressanone/Brixen fino al confine austriaco. La prima porzione dell’itinerario non si trova tecnicamente nella Val Pusteria, ma nella Valle dell’Isarco. La valle vera e propria comincia infatti presso Rio di Pusteria. Il percorso intero si sviluppa per circa 75 chilometri e presenta un dislivello presente ma non troppo pronunciato. Bressanone è infatti situata a 560 metri sul livello del mare, mentre l’arrivo a quasi 1200 metri. Chi non voglia pedalare in salita può comunque percorrere il percorso all’inverso. La pista ciclabile della Pusteria è un percorso fenomenale per tutta una serie di motivi, tra cui la presenza assidua del treno, che permette di spostare agevolmente le biciclette lungo l’intera tratta. Si aggiungano cittadine ben curate e ricche di storia, pittoreschi borghi montani, parchi naturali e distese di prati e foreste di abeti a perdita d’occhio e il quadro sarà completo. La pista ciclabile continua poi su suolo austriaco come Drauradweg ( pista ciclabile della Drava).

Da Bressanone a Brunico

Bressanone/Brixen è la terza città dell’Alto Adige ed è ricca di storia. Sede vescovile, ospita un gradevole centro storico e la famosa Karlspromenade, percorso pedonale voluto dall’imperatore austriaco Carlo I. Dopo la città ecco l’Abbazia di Novacella, incredibile complesso religioso che risale al 1142. Dopo Sciaves si entra in Val Pusteria e si raggiunge Rio di Pusteria, coronato dal suo lago al di sotto del soleggiato terrazzo di Maranza. Si segue il percorso della Rienza e si raggiungono Vandoies ( dove una deviazione conduce alla valle di Fundres), Chienes ( vicino si può visitare il Castello di Casteldarne) e San Lorenzo di Sabato, da dove parte la strada per la Val Badia. Al km42 i prati e i boschi sono interrotti da Brunico/Bruneck, città di 15 mila abitanti capoluogo della valle. Qui si può visitare il Castello ( sede di un Museo Messner) e il cimitero di guerra tirolese. Brunico è un nodo nevralgico per raggiungere la Valle di Tures ( poi Valle Aurina) e il Plan de Corones. La prima è una vallata alpina incontaminata, orientata verso nord, famosa per essere il luogo più settentrionale d’Italia. Il secondo è una vasta montagna circolare ammantata di boschi sede di un importante comprensorio sciistico ed escursionistico.

Da Brunico a Dobbiaco

Uscendo da Brunico si raggiunge Perca, che ospita nelle vicinanze delle famose Piramidi di Terra e poi Valdaora, sulle rive di un lago artificiale assai suggestivo, da dove parte la Valle di Anterselva. Il paese successivo è quello di Monguelfo-Tesido, da dove si diparte un’altra valle con direzione nord, quella di Santa Maddalena, dai bellissimi paesini dalle architetture lignee. Da qui si raggiunge invece, nel versante sinistro della valle, lo stupendo Lago di Braies, diventato ormai frequentatissimo. Bagni di Braies Vecchia, nonché Bagni di Pervalle sono invece punti di partenza per bellissime escursioni nel Parco Regionale di Fanes-Sennes-Braies, composto da ardite cime dolomitiche e dagli altopiani sassosi più estesi dell’Alto Adige. Dopo Villabassa si raggiunge Dobbiaco/Toblach, stazione turistica frequentata tanto d’inverno quanto d’estate. A luglio si tengono qui le Settimane Gustav Mahler, dedicate al compositore austriaco che vi scrisse i maggiori capolavori. Appena ad est di Dobbiaco si ha la Sella di Dobbiaco ( Toblacher Sattel), punto più alto dell’itinerario ( 1220 metri).

Da Dobbiaco a Lienz

La Sella di Dobbiaco segna il punto più alto della ciclabile, ma è soprattutto il punto spartiacque tra il bacino della Rienza ( a ovest) e quello della Drava ( ad est), le cui sorgenti sono situate ad appena un chilometro dalla trafficata Strada Statale 49. Le acque che cadono ad est dello spartiacque seguiranno il fiume fino al Danubio e si getteranno nel lontano Mar Nero. Da Dobbiaco si diparte anche la strada per Cortina d’Ampezzo, che attraversa la selvaggia Val di Landro, incastonata dalle due gemme del Lago di Dobbiaco e del Lago di Landro. La valle è percorsa anche da una bellissima pista ciclabile che poi scende fino alla valle del Piave. In territorio veneto è imperdibile il Lago di Misurina. La strada conduce anche alle celeberrime Tre Cime di Lavaredo. Proseguendo lungo la Val Pusteria si giunge finalmente a San Candido/Innichen, ultima località prima del confine austriaco, incastonata dalle vette delle Dolomiti di Sesto. San Candido vanta un centro storico di incredibile bellezza, dominato dalla Colleggiata, una delle chiese più significative delle Alpi. Da San Candido si può raggiungere la Valle di Sesto e la Val Fiscalina, bellissima vallata nel Parco Regionale delle Dolomiti di Sesto. Pochi chliometri dopo San Candido si giunge a Prato alla Drava, presso il confine con l’Austria. La pista ciclabile continua qui in direzione di Sillian e di Lienz.

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Secondo l’ultimo Censimento Forestale Nazionale ( completato nel 2015 ), la superficie forestale complessiva è in Italia pari a 10 milioni 467 mila ettari ( 104.000 chilometri quadrati). Sulla superficie complessiva circa 87.592.000 ettari sono costituiti da bosco ( piante ad alto fusto), mentre la restante quota ( 17.083 chilometri quadrati) è costituita da “altre terre boscate” (arbustivi, macchia mediterranea).

Superficie forestale complessiva

La superficie totale delle aree boscate vede in testa la Sardegna ( 1 213 250 ettari), seguita da Toscana ( 1 151 539 ettari),Piemonte ( 940 116 ettari), Lombardia ( 665 703 ettari), Calabria ( 612 931 ettari), Emilia-Romagna ( 608 818 ettari) e Lazio ( 605 859 ettari). Nonostante ciò considerando solo la superficie a bosco vera e propria la situazione cambia: al primo posto si colloca sempre la Toscana ( 1 015 728 ettari), seguita da Piemonte ( 870 594 ettari), Lombardia ( 606 045 ettari), Sardegna ( 583 472 ettari), Emilia-Romagna ( 563 263 ettari), Lazio ( 543 884 ettari) e Calabria ( 468 151 ettari). Tra le regioni con maggiori superfici di “altre terre boscate” spicca la Sardegna con ben 629 778 ettari di questa tipologia, quasi la metà del totale nazionale, seguita dalla Calabria e dalla Toscana.

La percentuale di superficie boscata per ogni regione

Le differenza a livello regionale sono molto marcate. La Liguria è la regione più verde d’Italia, essendo ricoperta da boschi su ben il 72% del proprio territorio. Altre regioni molto boschive sono il Trentino-Alto-Adige ( 57%), la Sardegna ( 51%) dove però prevale la macchia e la boscaglia, la Toscana ( 52%), l’Umbria ( 49%) e la Calabria ( 44%). Le regioni meno ricche di boschi sono invece la Puglia ( 9,5%) e la Sicilia ( 15%).

Le conifere

Complessivamente le conifere coprono in Italia una superficie di 1.714.560 ettari di territorio ( circa 17.000 chilometri quadrati). Tra le varie tipologie forestali delle aghifoglie troviamo:

• 382 372 ettari di pino larice/ pino cembro ( diffuso quasi esclusivamente sulle Alpi alle quote più elevate)
• 586 082 ettari di abete rosso ( che costituisce grandi estensioni forestali sulle Alpi Orientali),
• 68 460 ettari di abete bianco ( una delle specie vegetali più rare, diffuso prevalentemente sulle Alpi piemontesi e trentine)
• 151 671 ettari di pino silvestre
• 236 467 ettari di pino nero e pino loricato
• 226 101 ettari di pinete mediterranee ( più diffuse in Liguria, Toscana, Sicilia, Sardegna e Puglia) e 63 407 ettari di boschi di conifere miste.

Le latifoglie

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Nel 2020 è comparso un importante documento per la comprensione delle aree boscate nel nostro pianeta. Il documento in questione è “State of the World’s Forests 2020“, pubblicato dalla FAO proprio all’inizio della pandemia Covid-19 ( marzo 2020). Questo documento ci da molte informazioni preziose per la comprensione delle foreste nel nostro pianeta e per la loro conservazione.

Superficie complessiva

L’area forestale globale assomma a circa 4,06 miliardi di ettari ( equivalenti a 40 milioni 600 mila chilometri quadrati), una superficie pari a 135 volte l’area dell’Italia. Le foreste coprono circa un terzo ( 31%) della superficie complessiva delle terre emerse. Ne consegue che per ogni abitante della terra vi sia una superficie forestale pari a circa 5000 metri quadrati. Più della metà delle foreste mondiali sono comprese in appena cinque paesi. La Russia ne possiede la maggior superficie, pari a ben 815 milioni di ettari ( 20% del totale), seguita da Brasile ( 497 milioni di ettari), Canada ( 347 milioni), Stati Uniti d’America ( 310 milioni) e Cina ( 220 milioni). Gli altri cinque paesi con la maggiore estensione forestale sono l’Australia, la Repubblica Democratica del Congo, l’Indonesia, il Perù e l’India.

Percentuale di superficie forestale

Tra i primi dieci paesi per superficie forestale totale il Brasile è quello con la maggior superficie rispetto al territorio ( 61% del territorio), seguito dalla Repubblica Democratica del Congo ( 50%) e dalla Russia ( 49%). A livello assoluto il paese sovrano con la maggiore copertura rispetto all’area è il Suriname ( 90%). Comprendendo anche le dipendenze territoriali il luogo più verde è però la Guyana Francese ( 98-99% di copertura).

I livelli sub-nazionali

Tra le divisioni sub-nazionali prevalgono due province della Federazione Russa in Siberia: il Krai di Krasnoyarsk e la Repubblica della Sacha-Yacuzia. Ognuno di questi due territori ha una superficie forestale di circa 1,5 milioni di chilometri quadrati ( 5 volte l’Italia). Seguono le province canadesi dell’Ontario, del Québec e della Columbia Britannica. A livello di percentuale forestale spicca invece la Provincia di Loreto, nell’Amazzonia Peruviana. Essa è coperta da foreste per il 99% della superficie

La biodiversità

Il Brasile è il paese con la maggiore biodiversità vegetale assoluta, comprendendo ben 9223 specie vegetali diverse. I paesi con la maggiore biodiversità si trovano generalmente in America Latina e nel Sud-est Asiatico. Dopo il Brasile infatti troviamo la Colombia, il Venezuela, la Malesia, la Cina, il Peru, l’Ecuador, il Messico e il Madagascar. Il paese con la maggiore biodiversità assoluta ( numero di specie rispetto alla superficie) è l’Ecuador.

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Il Parco Nazionale dell’Asinara è un’area protetta italiana situata nell’estremità nord-occidentale della Sardegna. Amministrativamente appartiene al comune di Porto Torres, dal quale però dista in linea d’aria circa 25 chilometri verso nord-ovest. Pochi chilometri di mare separano l’isola dal centro turistico di Stintino e dalla famosa Spiaggia la Pelosa, situata appena a sud dell’Asinara. L’isola si estende complessivamente per circa 5200 ettari ( 52 chilometri quadrati), fatto che la rende la seconda isola più grande tra quelle minori dell’Arcipelago Sardo-Corso. La più grande è quella di Sant’Antioco, nel sud-ovest della Sardegna. L’Asinara ( il cui nome si deve agli asini selvatici presenti) è completamente disabitata ed è interamente compresa nel perimetro del Parco Nazionale omonimo, istituito nel 1998.

L’Asinara è una delle aree più incontaminate della Sardegna e dell’intera Italia. Questo si deve principalmente per il regime particolare di utilizzo dell’isola. Per circa un secolo infatti, a partire dai primi anni del 1900, essa fu usato come luogo di reclusione o isolamento: prima come zona di quarantena, poi come campo di prigionia durante Prima Guerra Mondiale e Fascismo e infine come supercarcere nel periodo dei cosiddetti “Anni di Piombo”. La mancanza assoluta di attività umana ha favorito la conservazione e il rinnovamento della natura.

La Flora e la Fauna

La flora del Parco dell’Asinara è particolarmente ricca di endemismi ( specie che si trovano solo in un luogo). Secondo uno studio approfondito di Bocchieri ( 1988) sull’isola si trovano circa 720 specie botaniche diverse. La fauna è ancora più ricca e comprende circa 80 specie di vertebrati, tra cui entità endemiche come la luscengola ( curioso rettile squamato), la lepre sarda, il gabbiano corso e il muflone ( nella sua specie sardo-corsa). A livello storico erano presenti anche il cervo sardo, la foca monaca e il falco pescatore. Tra gli animali spicca soprattutto il piccolo asino dell’Asinara ( Equus asinus var. albina), alto appena un metro al garrese e di colorazione bianco-rosata.

I fondali

Il tratto di mare e i fondali intorno all’isola sono tutelati da un parco marino tra i più importanti d’Italia. Le acque si caratterizzano per grande limpidezza e per una presenza molto limitata di inquinanti antropici. I fondali sono ricchi di posidonia. La temperatura dell’acqua varia da un massimo di 26 gradi circa in agosto a 15 gradi in febbraio-marzo. Durante l’estate le acque tendono ad essere più ossigenate per la fioritura della poseidonia. In questo periodo è notevole il gradiente termico tra la superficie marina ( molto calda) e i fondali, che hanno temperatura inferiori ai 20 gradi. In inverno tutta la colonna d’acqua ha più o meno la stessa temperatura.

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Il Bacino del Rio delle Amazzoni si estende per circa 7.050.000 chilometri quadrati. Il bacino amazzonico comprende parti di nove stati sovrani: Brasile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Guyana Francese, Guyana e Suriname. La maggior parte di tale superficie è occupata dalla Foresta Amazzonica, la più grande foresta tropicale al mondo. Circa il 60% della foresta si trova in territorio brasiliano, il 13% in Perù e il 10% in Colombia. La foresta tropicale si sviluppa però anche nel territorio delle tre Guyane ( Guyana Francese, Guyana e Suriname), seppur questi stati siano ricompresi solo per piccole porzioni nel bacino amazzonico.

Il bacino amazzonico ha una popolazione complessiva di circa 30 milioni di abitanti ( la densità media è quindi molto bassa, appena 4 ab/km quadrato). La maggior parte di questa popolazione vive però in poche grandi città: Belem ha una popolazione di circa 2,4 milioni di abitanti nell’area urbana, Manaus circa 2, 2 milioni, Macapà 500.000 e Santarem 400.000. Gran parte del territorio è disabitato oppure abitato da popolazioni indigene ( tra cui venti gruppi che evitano ogni contatto con il mondo esterno).

Il Bacino del Rio delle Amazzoni si sviluppa per circa 5000 chilometri in linea d’aria da est a ovest, a cavallo dell’Equatore. A ovest esso arriva fino alle Ande Peruviane e a un centinaio di chilometri dall’Oceano Pacifico. A est raggiunge la zona deltizia presso le città di Belem e Macapa. Nella sezione andina si raggiungono notevoli altezze: la montagna più alta in assoluto è lo Yerupayà ( 6635 metri).

Nonostante ciò gran parte del territorio del bacino è pianeggiante e il fiume presenta pendenze lievissime: ad Iquitos ( a 4000 chilometri dalla foce) il livello del fiume è già di appena 82 metri! Oltre alle Ande i principali rilievi sono quelli del Massiccio della Guyana e della Serra di Tumucumaque. Il primo gruppo comprende una serie di altopiani e tavolate tra Brasile settentrionale, Venezuela e Guyana. In questo massiccio si segnalano l’isolato Pico da Neblina ( 3014 metri, la cima più elevata del Brasile), così come la cima di Roraima ( 2875 metri) tra Venezuela e Brasile. La Serra di Tumuqumaque presenta invece cime di modesta altezza ( non raggiungono i mille metri), che si innalzano al confine con la Guyana Francese.

A livello vegetativo il Bacino Amazzonico comprende realtà molto diverse. In realtà non tutto il bacino è ricoperto dalla foresta tropicale. Nella porzione meridionale infatti ( compresa tra il Brasile e la Bolivia) gran parte del terreno è occupato da savane e praterie ( siamo qui su parte dell’altrettanto immenso altopiano del Mato Grosso) mentre le foreste tropicali più rigogliose si trovano nella porzione occidentali e settentrionali del Bacino, specialmente a ovest di Manaus e al confine con il Venezuela ( bacino dell’Orinoco). Tali foreste sono rigogliose e impenetrabili e vengono chiamate “hileia”. Altra tipologia vegetativa è quella della cosidetta “varzea” ovvero la foresta allagata. Nel periodo secco essa occupa una superficie di circa 100.000 chilometri quadrati, che aumenta a oltre 300.000 nel periodo piovoso.

Il Rio delle Amazzoni è un fiume dell’America del Sud. Si tratta del fiume con la portata d’acqua di gran lunga maggiore, nonché il secondo fiume più lungo al mondo ( dopo il Nilo). In realtà il titolo di fiume più lungo è oggi assai dibattuto. Il Nilo ha infatti una lunghezza ufficiale di 6852 chilometri mentre il Rio delle Amazzoni una lunghezza di circa 6400 chilometri, anche se secondo alcune fonti la lunghezza di quest’ultimo potrebbe raggiungere i 7000 chilometri. Fino al 2014 si pensava che la sorgente del Rio delle Amazzoni fosse situata sul Nevado Misimi, ghiacciaio a 5500 metri di quota nelle Ande Peruviane ( provincia di Arequipa). Quell’anno un gruppo di ricercatori stabilì invece le sorgenti del fiume in corrispondenza delle sorgenti del Fiume Mantaro (Rio Mantaro). I rami sorgentizi sono quindi il Rio Mantaro e il Rio Apurimac ( che scende dal Nevado Mismi).

Dopo aver ricevuto altri affluenti ( come il Tambo e l’Ene) questo corso d’acqua prende il nome di Ucayali, scorrendo in direzione Nord fino alla città di Iquitos, considerata la capitale della regione amazzonica peruviana. Dopo questa città ( e dopo aver ricevuto le acque del Maranon) prende ufficialmente il nome di Rio delle Amazzoni ( Rio Amazonas in spagnolo). Tutti i paesi considerano Iquitos il punto di partenza del tronco principale del Rio delle Amazzoni, tranne il Brasile, il quale chiama questa sezione ” Rio Solimoes”. Per i brasiliani il vero punto di inizio dell’asta principale è in corrispondenza della città di Manaus ( capitale dello stato federale brasiliano di Amazonas) e della confluenza con il Rio Negro e chiamano quindi “Rio Amazonas” solo il tratto a valle di questa confluenza ( chiamata in brasiliano “Encontra das Aguas”, ovvero “incontro delle acque).

A valle di Iquitos il fiume, già enorme, prende una decisa piega verso est, che lo porta dopo qualche centinaia di chilometri ad entrare in territorio brasiliano. Prima di Manaus i principali affluenti sono il Putumayo e lo Yapurà ( che arrivano dalla Colombia amazzonica e quindi da Nord), nonchè il Jurua, Purus e Madeira, che arrivano da Sud e drenano sia enormi porzioni della Foresta Amazzonica brasiliana sia territori peruviani e oltre metà della Bolivia. A Manaus il fiume riceve il Rio Negro, suo principale affluente. Dopo Manaus continua a scorrere verso est-nord est, ricevendo il Tapajos e lo Xingu, tutti e due di provenienza meridionale. I fiumi che arrivano da Nord sono qui più corti, in virtù del fatto che scendono dai Monti delle Guyane, non così distanti. L’ultima grande città sul corso del fiume è quella di Santarem, capitale dello stato brasiliano del Parà. Qualche centinaia di chilometri dopo inizia il gigantesco delta, che si apre a ventaglio per una lunghezza di circa 200 chilometri.

I numeri del Rio delle Amazzoni e del suo bacino sono impressionanti: la portata d’acqua media del fiume alla foce è di 209.000 metri cubi al secondo ( 1 metro cubo equivale a 1000 litri d’acqua, quindi si parla di 209 milioni di litri d’acqua al secondo!). Tale valore è pari a circa 150 volte il valore alla foce del Fiume Po e maggiore di tutti i sette altri fiumi con la maggiore portata d’acqua al mondo. Il Bacino idrografico del fiume è di ben sette milioni di chilometri quadrati, equivalenti a una superficie 23 volte maggiore di quella italiana e 280 volte quella lombarda. Il Comune di Milano vi potrebbe essere contenuto 38.888 volte. Il fiume ha una larghezza che varia da un minimo di 1,6 chilometri presso Iquitos ad un massimo di 10 chilometri prima della foce. L’isola di Marajò, situata tra i bracci principali del delta, ha una dimensione pari a quella della Svizzera.

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Quante sono le raffinerie oggi presenti nel nostro paese e come si è evoluto il settore petrolifero? Secondo un articolo pubblicato da Linkiesta nel settembre del 2019 l’Italia possedeva in quel momento dieci raffinerie funzionanti. Si tratta di un dato sensibilmente inferiore rispetto a quello di circa dieci anni prima. Nel 2009 infatti, prima delle conseguenze più acute della Crisi Economica, il loro numero era pari a 16. Nel corso degli anni successivi quindi cinque raffinerie hanno completamente cessato la loro attività. Conseguentemente, è calata anche la produzione complessiva di petrolio, che è scesa dalle 100 milioni di tonnellate annue del 2012 alle 80 attuali.

Le cause delle chiusure

Questa decrescita è stata dovuta principalmente ad una capacità sovradimensionata, così come da una diminuzione generale dei consumi di petrolio e da una ristrutturazione del settore: le raffinerie chiuse erano infatti quasi tutte di dimensioni medie, mentre le raffinerie storicamente più grandi sono ancora in attività. Il consumo di petrolio nel nostro paese è calato continuamente dal 2008, mentre al contrario il consumo di gas naturale è aumentato.

Le raffinerie oggi attive

Delle Raffinerie oggi attive in Italia tre sono situate al Nord ( 1 in Piemonte, 1 in Lombardia e 1 in Liguria), due al Centro ( 1 nella Marche e 1 in Toscana) e cinque al Sud ( 1 in Puglia, 1 in Sardegna e 3 in Sicilia). A livello di produzione dalla più piccola alla più grande esse sono:

Raffinerie con una produzione inferiore a cinque milioni di tonnellate

• Raffineria di Busalla ( provincia di Genova). Si trova nell’entroterra genovese, nella Valle Scrivia. E’ oggi la raffineria più piccola del paese, con una produzione di circa 2 milioni di tonnellate annue. E’ altresì la più antica, nata nel 1942. Anche la produzione è particolare: specializzata in bitume, gasolio e olio combustibile
• Raffineria di Falconara ( Ancona): di proprietà dell’Api, è situata poco a nord di Ancona. La raffineria è molto vecchia, le prime strutture risalgono infatti al 1933. La produzione annuale è di circa 4 milioni di tonnellate
• Raffineria di Livorno: situata nella località di Stagno, è di proprietà di Anic. Nata nel 1973, ha una produzione annuale di circa 4 milioni e mezzo di tonnellate

Raffinerie con una produzione tra le cinque e le dieci milioni di tonnellate

• Raffineria di Taranto: è ubicata nelle vicinanze del porto, vicino a molte altre strutture fortemente inquinanti ( Ilva, cementificio, centrale termoelettrica). Presente dal 1964, ha una capacità di lavorazione di 6 milioni e mezzo di tonnellate all’anno
• Raffineria di Trecate ( Novara): la sua presenza campeggia nelle campagne del novarese, lungo il fiume Ticino e vicino al confine con la Lombardia. Gestita dalla società SARPOM, ha una capacità autorizzata di 9 milioni di tonnellate, opera dal 1952
• Raffineria di Sannazzaro de Burgondi ( Pavia): ubicata nella Lomellina, presso il fiume Po, è la più grande del Nord Italia, con una capacità di 10 milioni di tonnellate e una superficie di 320 ettari. Risale al 1963 e nel dicembre del 2016 è stata interessata da un grave incendio, fortunatamente subito rientrato.
• Raffineria di Augusta ( Siracusa): è una delle due raffinerie del cosiddetto “polo petrolchimico siracusano”, e ed è una delle tre raffinerie italiane con una capacità di 10 milioni di tonnellate annue. E’ stata acquistata a fine 2018 dalla società petrolifera nazionale algerina Sonatrach.
• Raffineria di Milazzo ( Messina): costruita negli anni 60′ a ovest di Messina, è di proprietà congiunta al 50% di Eni e Kuwait Petroleum, anch’essa ha una produzione di 10 milioni di tonnellate.

Raffinerie con una capacità maggiore superiore alle dieci milioni di tonnellate

I due impianti più grandi d’Italia sono entrambi situati nelle Isole Maggiori, uno in Sicilia e l’altro in Sardegna, essi sono:

• Raffineria di Sarroch ( Cagliari): situata a ovest di Cagliari, lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, è di proprietà della società Saras ( famiglia Moratti). La produzione è di ben 15 milioni di tonnellate all’anno
• Raffineria di Melilli-Priolo Gargallo ( Siracusa): è l’impianto più grande d’Italia, di proprietà della società russa Lukoil. Ha una produzione enorme di 16 milioni di tonnellate annue. Insieme alla raffineria di Augusta, poco lontana, raggiunge una produzione di ben 26 milioni di tonnellate. Il Polo Petrolchimico Siracusano è quindi il maggior polo italiano dell’industria petrolifera.

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Il fiume Ticino, nella sua porzione a valle del Lago Maggiore ( Ticino sub-lacuale) si allunga per circa 110 chilometri dal Lago Maggiore fino alla confluenza con il Po presso il Ponte della Becca, a valle di Pavia. L’ambiente fluviale e i suoi dintorni sono tutelati da due parchi regionali: il Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e il Parco Regionale Piemontese della Valle del Ticino.

Il primo, istituito nel 1974, copre una superficie complessiva di 91.800 ettari ( 918 chilometri quadrati) e comprende l’intera superficie comunale di ben 47 comuni, divisi tra le province di Varese ( a nord), di Milano ( al centro) e di Pavia ( a sud). L’ampia superficie, che di fatto estende il Parco a tutte le aree dei comuni interessati ( anche le aree urbane) ha quindi portato a dividere Il territorio in diverse zone a tutela differenziata. Il Parco Naturale, ovvero la porzione di tutela più stringente, copre un’area di 20.500 ettari. Tali aree si estendono nelle aree più vicine al fiume e nelle aree di pregio della porzione settentrionale ( Brughiera della Malpensa, Monte San Giacomo, Paludi di Arsago, Lago di Comabbio).

Il Parco del Ticino Piemontese, istituito nel 1978, copre un’areale di 6561 ettari, tutti tutelati come Parco Naturale ed estesi quindi alle sole zone di pregio naturalistico. Il Parco Piemontese comprende porzioni di 11 comuni, tutti della Provincia di Novara.

Per quanto riguarda l’uso del suolo il territorio del parco è occupato per il 55% da aree agricole, per il 22% da aree forestali ( circa 20.000 ettari), per il 20% da aree urbanizzate e per il 3% dal reticolo idrografico.

Nel Parco del Ticino sono ad ora state censite ben 6235 specie viventi: 3264 nel regno animale, 1585 nel regno vegetale e 1386 nel regno dei funghi.

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